Piccolo, piccolo, piccolo, grande
(Венеция 2006)

Все фото








Написал Художник Вофан



Фотографии Корреспондента Махи

Parte primа.

Piano-piano.

 

Хорошо, когда кроме кресел в самолете есть еще и персональные экраны в этих креслах. А кроме такого большого выбора экранов в SwissAir еще есть и большой выбор напитков, в том числе и спиртных, причем, в отличие от Аэрофлота — совершенно бесплатных и в любом количестве. Но надо заметить все-же, что SwissAir — компания цивилизованая, и дать сразу три или даже две бутылочки вина не может. Поэтому украсить свой полет состоянием пьяно-пьяно не удалось. Ее работник, который оказался хорватом и говоря: "Молим. Мало разумеем по русски", — внес какую-то болезненную нотку глобализации в рутину дня. Ну, представьте: бортпроводник-хорват подает русским пассажирам калифорнийское вино в щвейцарском самолете летящем в Италию (в идеале). Но самолет должен был приземлиться в Цюрихе. Разница между аэропортом в Цюрихе 6 лет назад и сегодня не поддается никакому сравнению, и hightech, который кругом сверкает и манит во всех залах и напоминает космический корабль из StarTrack подневольно заставляет подумать о реорганизации или o работах по обновлению LAX. Если вам удалось увидеть человека в кроссовках — знайте это был я, или может быть другие туристы из Америки. Европейцы ходят в туфлях! И в пиджаках.

Ну, а уж если зашла речь про пиджаки, то Англия сверху тоже выглядит серенько, домики маленькие, рядами, как казармы, лесов мало, как это им удалось их всех свести?! Наверное отблеск былого морского могущества???? Пролив Английский, он же Ла Манш, производит неизгладимое впечатление своим плотным корабельным движением. Дымы от пароходов стремительно бегут на берег, а сами они, важные и белые, торжественно идут каждый в свой порт, каждый храня свой большой и маленький секрет. Наверное, в тумане они гудят…

Франция же, прямо с первых своих квадратных метров, (господи, какая прелесть: метры, литры, Цельсии!!!) удивляет обилием лесов. Дома уже побольше, стоят поотдельнее, как-то вообще — поживописнее. Ну, про сказку Щвейцарию могу сказать одно: сказочные домики на сказочных холмах, и такое подозрение, что все на Мерседесах.

Первый раз в жизни видел Альпы. Это примерно 300 км (в поперечнике) восставших земных пластов, покрытых снегом. Там в долинах, иногда совсем изолированых, живут люди. Судя по ниткам дорог, снег в апреле явление обыденное???. Можно только догадываться, каких трудов стоило раньше людям пройти по этим перевалам из Италии в Германию…

 

Parte secondа.

STRANO.

Аэропорт Марко Поло. Посвистывающий офицер на паспортном контроле. Хороший курс обмена в зале прилета. Вапоретти. Аллилагуна. По-английски не бум-бум. Где карты, где расписание?? Странно. Вот что значит — попал в страну персонального контакта. В Италии надо со всеми говорить персонально. И не торопясь. Понадобилось пару дней, чтобы понятие «не торопясь» начало претворяться в жизнь. К сожалению, кораблик шел медленно и, проходя Венецию в темноте, мы увидели не много. Корабли в лагуне, учитывая все время меняющуюся погоду ходят по фривеям. Да, да, странно, но при таком сильном движении венецианцы набили вдоль основных путей по три столба через 30-50 метров с отражателями на них, следуя рядам которых можно прийти из порта в порт совершенно безопасно. Дерево под водой, в отсутсвие кислорода не гниет, поэтому столбы эти исправно служат многие десятилетия, а то и века. Венецианские дома и набережные часто построены на частоколе вбитых в мягкий грунт свай, на которые положены фундаменты домов, на которых уж высятся и сами дома и Палаци, которые отличаются от просто домов наличием балконов и резных окон третьего или, если денег хватило, четвертого этажей, причем часто с собственной пристанью, за стеной которой, подумать только!!! — иногда имеется сад с фонтанами и, наверное, раньше с павлинами. Венеция когда-то была настолько богатой, что искусство расцвело так буйно, что до сих пор, после утраченных вследствие пожаров, войн, распродаж, воровства, утерь и прочих бедствий, музеи и дворцы просто забиты картинами и скульптурами.

Тут я хочу сделать маленькое философское отступление. Я поездил немного по свету, и показалось мне, что каждая Земля ( ну, скажем место) имеет свою энергию или судьбу, и ничто ее не может изменить. Так, например, есть наивные люди, которые хотят сделать Росию Америкой, или Францией, если помните, в позапрошлом веке в России даже помещики говорили по-французски. И вот, если дано земле родить, как Италии, так она и родит, а если в лесах кроме шишек и медведей ничего нет, как в Сиерра Неваде — так никогда и не будет!!!

Мы жили на острове Лидо. Максим (фамильярное обращение к корреспонденту Махе, прим.ред.) с утра убегал на конференцию, там ученые со всего мира опять пытались скрестить комара с огурцом или что-то в этом роде, и делились впечатлениями. Мы же садились на пароходик и ехали исследовать саму Венецию.

Языком овладевали быстро. Во-первых, как слышится, так и пишется, во-вторых, все звуки — чисто русские, и никаких камней в рот напихивать для верного произношения не надо, не надо и нос зажимать для более верного французского, и имитировать выбитый зуб – как в испанском, или падующую по ступенькам рельсу, как во вьетнамском, всего этого делать не надо!!!

И если уж Буондьжорно, то уж никак не Бонерну или Божох или Бо Нджо Рно или других издевательств над тем, чем еду пробуют!!!

Поэтому, приходя на обед в кафе, мы бодро кричали (это насчет пива или вина, разумеется) Piccolo, piccolo, piccolo, grande!!! (маленький, маленький, маленький, большой). Это потому, что пока Максим там своих комаров скрещивал, мне приходилось быть переводчиком одновременно для трех изящных дам.

Насчет поесть в Италии. То ли нам не повезло, то ли этот парадиз переехал, но фантазия наша упиралась в вечные, как пирамиды, пицу и макароны. На закуску: стандартные сыры (которые вам принесут в конце еды, а не перед рюмашкой), такой же стандартный прошуто с дыней (некоторые ортодоксальные русские никак не могут настроить свою вкусовую палитру для восприятия сладкого мяса, или еще хуже, о ужас — мяса с фруктами!!!, вследствие чего успех китайских ресторанов в России под большим вопросом), сборный салат из чего бог послал (еда в Европе — сезонная, несмотря на глобализацию, и уж если заказал Минестру (минестроне) то вовсе не обязательно увидишь ее красной, да и откуда, казалось бы, помидорам взяться в апреле...)

Кстати, суп поесть после окончания зимы в Европе, даже в Италии очень замысловато, ведь не сезон…

Вспоминается Крым, август, 5 пополудни, за бортом +32, семья обедает, мужчины в майках и с полотенцами (лоб вытирать) едят борщ, у мух от жары обморок; или февраль, Москва, на улице –15, у киоска «Мороженное» возле метро стоит очередь.

Ну, если повезло, и вам удалось поесть супа не зимой, то дальше меню включает в себя, отгадайте с трех раз!!!! Ну, конечно, конечно паста!!! Длинная, короткая, плоская, узорная, с дырками, без дырок, в общем на это фантазии у итальянцев хватает, примерно, как у русских на картошку, ну и соус конечно, тут–то и самые чары. Это как галстук для официального костюма, единственное, что отличает и придает интриги. Вторые блюда: это рыба, мясо, курица или овощи, ха-ха, иногда даже без сопроводителей, типа риса или картошки. Мы как-то раз так и заказали, только вместо: Piccolo, piccolo, piccolo, grande — мы попросили: мяса, рыбы, курицы и баклажанов. Так и принесли. Вспомнилась фраза из известного фильма: Сэр, это был мой бифштекс!

Десерт: мороженное, тирамису, мильфей (наполеон в русском понятии) и чизкейк. Продвинутые могут заказать порто или шприц. Ой, не падайте со стула, это все-таки не Амстердам, шприц — это грейпфрутового цвета слабый алкогольный напиток со льдом, завезенный австрийцами в свое время. Персонально нам его представил наш гид по городу Глеб Смирнов, с которым мы имели счастье познакомиться на мосту Академии. Стоит такой себе Ленин в эмиграции и со знающим прищуром говорит: Вы должно быть Света?

Человек необыкновенных манер и знаний, он открыл нам то, чего не видят 99% туристов. Мы были в внутри венецианского дома, точнее Палацио, в квартире. Дом на Большом канале, с причалом, во дворе кабина от гондолы, лифт, в лифте на стене гравюра: очень пожилая пара на гондоле двигается по каналу, и мужчина говорит своей спутнице (очень полной и некрасивой даме, я бы даже сказал, похожей на жабу): "Как изменилась Венеция со дня нашей свадьбы!"

Вообще Венеция это странный, очень странный город. Ну, то что даже скорая помощь у них — это лодка, уже удивления не вызывает, но системы жизнеобеспечения, например: а где они раньше брали питьевую воду? Да, дожди идут часто, и почти на всех площадях вы увидите колодцы, закрытые черной металлической крышкой, а по периметру, с четырех сторон вокруг колодца имеются сливные отверстия, прямо в мостовой площади. Туда стекала дождевая вода с крыш и с соседних улиц. Странно. Не только пить, но даже мыться такой водой— извините, чревато!!! Дома поставлены настолько близко друг к другу, что самая узкая улица найденая нами имела ширину около метра. Конечно, как кондиционер огромных размеров — это работает отлично, солнце туда никогда не попадает. Но как средство доставки грузов — очень странная вещь. Т.е. все на руках носили, что-ли? Все горизонтальные поверхности вымощенны камнем и обувь для исследования Венеции должна быть удобной, на шпильках ходят только местные девушки, а вы даже и не пробуйте, сапожных мастерских я не видел. Не видел я и туалетов в изобилии. И все они платные, 1 евро. Конечно, история историей, но когда заблудившись в лабиринтах и вспоминая «Бриллиантовую руку» от смеха подпрыгиваешь на одной ножке, а все углы в городе залиты бетоном (какое решение проблемы!!!), а некоторые еще и с навесиком (это чтобы по мокрой обуви было понятно, где ты был), то любой бар или траттория покажутся спасением. Странно, при такой канализации, какой она была раньше (да сдается мне и сейчас) каналы не пахнут ничем, нет ни одной плавающей бутылки в воде (а редакция видела, прим.ее), нет ни одного бензинового пятна, и в общем чистота в городе потрясающая, чего я не ожидал от Италии вообще и уж от в Венеции в частности.

Рекомендация: имейте карту города, заранее спланированный маршрут, и вообще далеко не отходите от туристических мест. Но тогда вы не увидите, какое белье носят итальянки/цы (оно в изобилие сушится на веревках между домами), каких необыкновенных рельефов бывают двери дворов, живописных мостиков, которые соединяют более 100 островков из которых состоит Венеция, и уж конечно местных, тех самых, без которых Венеция не Венеция.

Вообще у меня сложилось впечатление от Венеции как о не очень веселом городе. Венеция скорее всего болезненно таинственна и даже в яркий солнечный день она окутана загадочной влажной дымкой морского воздуха. Венеция в тумане — это пожалуй и есть ее портрет. Во-первых, жизнь без видов, вызывающая некоторую клаустрофобию у вновь прибывших, ведь жители живут на темных узких улицах или площадях и панораму видять лишь немногие избранные, имеюшие выход на канал или лагуну, кричи не кричи , в этих лабиринтах никто тебя не услышит. Во-вторых, риск не вернутся из моря или потерять товар в море, хотя бы просто перевернуться в лодке, все эти реальные опасности накладывают отпечаток на характер жителей. Странно, но подумать только, Венецианский карнавал с масками страшнее любых фильмов ужасов, даже не уживается со словом карнавал, где все игра и музыка и смех и всякая интрига. Вот как-то блеск стилета в переулке, запах черного плаща (для того, чтобы плащ запах его сначала запахивают. Прим.ред) и сверкнувшие под маской глаза более подходят в моем понимании под определение «Венецианский карнавал». Странно, но как это в городе, где было изобретено казино со всеми этими рулетками и прочими азартными играми нет и намека на веселых дам. В картинах 18 века есть какие-то похожие темы, но мне кажется, это были фантазии художников, выдававших желаемое за действительное. Порт — и без намека на эротику? Странно.

Какая-то неопределенность и загадка Венеции заставляет ходить и ходить по улицам и переулкам города, заранее зная, что всего охватить нельзя, зная, что так самого главного и не увидишь, бесполезно вглядываться в карты и идти не туда, куда было намечено, а потом, вообще – засунуть эту карту в карман и ходить по компасу, а потом забыть и про компас, а потом выйти на какую-нибудь одну из десятков площадей, сесть в кафе и смотреть на жизнь, просто смотреть и не делать никаких выводов, где-то глубоко в подсознании понимая, что тут-то она и есть настоящая Венеция, не камуфляжные гондольеры перед Сан Марко, а вот, банкомат на фоне церкви 11 века, или монашенка, говорящая по мобильнику на фоне БургерКинга, или облезлая от времени скульптура выступающая из стены дома напротив. Хотя ощущение Лас Вегаса, что все это не реально, что все это только декорации не покидает. Странный, странный город…

Parte terza.

Quanto costa?

Ну как же турист и без цифр. Чай в кафе стоит 1,5-3.00 долл., пиво 0.2 -- 3—5 долл. Маски 15-50 долл., в зависимости от качества, проезд на пароходике 7 долл., гостиницы в самой Венеции 150 долл. минимум, на острове Лидо, можно найти до 100. Рекомендую Вилла Анжелика, Ла Меридиана, Джардинетто (эта--вообще на пристани и уставшие ноги будут очень благодарны за короткий путь к кровати). Остров Лидо знаменит своими пляжами, которые протянулись 5 км полоской в Адриатике, т.е. совсем без вида на Венецию, но зато с чистой водой и тихими улочками курорта. Летом цены соответственно взлетают в занебесные дали, ну это уж сезонные издержки. Еда в траттории стоит примерно 20 долл. на человека за обед, в ресторане—40. Кругом продаются сандвичи и питы с ветчиной и сыром и листом салата стоимостью 2-4 долл. При покупках в частных магазинах рекомендую названную цену делить на два и пробовать прийти к какому-нибудь соглашению. Обычно это удавалось. Хорошо, если сможете рассказать свеженький анекдот (особенно по-русски, про Ржевского или Вовочку, прим.ред) — итальянцы люди общительные и посмеются вместе с вами, глядишь и цены сбросят. Но поскольку все они -– потомки купцов, то свое дело они знают и торговаться с ними приятно, если это, конечно, не наш бывший соотечественник или вездесущий китаец.

Parte quarta e finale.

Astratto.

Гондолы—это лодки у которых правый борт короче левого. Стоят они не вертикально, а с наклоном вправо. Поэтому при гребле одним веслом они все равно идут прямо. Новая лодка стоит примерно 50 000 долл., но более всего впечатляет что их продолжают делать. И не в Китае. В Венеции существуют три мастерские по их изготовлению. В Европе все еще сохранилось понятие того, что не все можно делать в Китае. Есть вещи почти священные и отдавать их в руки других народов нельзя. Порвется нить Ариадны и потеряется Путь. И, наверное, в поиске этого Пути мы покупаем билет на самолет и летим в неизвестное. Когда гондола приближается к перекрестку каналов, то гондольер зычно кричит: "Are we?!" (итал. "Где я?" прим.ред.) предупреждая о своем появлении. Так и хотелось ему ответить: "Yes, guys, you are!!!" Мол, продолжайте в том же духе.

Художник Воха и compagnia.

 

Все фотографии Венеции, Флоренции и ее посетителей вот тут: